黄岐钟点工兼职

全民美食家红包版玩法

1、挑战更多新鲜的菜谱,只有不断的提升自己的厨艺,你才能将中国菜带向世界.

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美食家速成指南

据说音乐学院的学生有一个鄙视链：什么乐器都学不会就只好去学指挥，作曲或者音乐学，如果这些专业还是学不会，那总还可以当乐评人。看到这个我心中一乐，对于一个文字工作者而言，一流才华的可以去写诗，二流才华的可以写小说，实在写不了啥，还可以写美食专栏嘛。

在古早年代，写几篇美食专栏就可以被人称作美食家的。那个时候，美食家简直是乱帽子，逮谁扣谁，但凡是文从字顺，对吃喝有点兴趣，愿意俯下身子，写几笔的，都是美食家了。

在那个清纯年代，写美食不需要太多知识，互联网不发达，人们也没有吃过见过。你讲述一点鹅肝鱼子酱，出现几个英文单词，就叫人瞠目结舌，如果出现几个法文意大利文，聊聊勃艮第波尔多，就属于才冠中西了。那时候的美食文章多半是故园故情，妈妈的味道，儿时的记忆，清苦年代的猪油渣，要么就是走南闯北的吃喝见闻，一个北方人去过云南吃过过桥米线，都可以洋洋洒洒写几百字，几个朋友下馆子也能写出深情厚谊。实在不行，也可以吊书袋，身边有本《随园食单》，再来一本《红楼梦》，就可以洋洋洒洒；要是能引用几句大仲马，Brillat-Savarin，Curnonsky的名人名言，更是叫人刮目相看。

如果把时间拉伸的更久远一点，现在被美食工作者供在牌位上的汪曾祺、梁实秋、周作人、林语堂等诸位文字大家，其实都仅仅是用业余的闲散时光，写过一些讲述吃喝的小品文，等于是掉了一点点心渣，就被后人反复追忆，《雅舍谈吃》《故乡滋味》就可以一版再版。在那个年代，没有美食家这个称谓，连王世襄先生的拿手好菜也不过是个“焖大葱”，没有海参，没有鸡汤，来点大葱，模拟一下肉味，聊胜于无。吃不饱穿不暖的年代，吃喝都是过日子，饥一顿饱一顿，哪里有什么美食家。

在传统媒体余光尚存的时代，所谓的美食家不过是爱吃喝的文化人，恰好手里有一根笔，经过一些专业文字训练，稀里糊涂的入了行。比如四川诗人石光华，写了大半辈子诗，不为人知，却因为一本写吃的随笔《我的川菜生活》而成为美食家。我也算是瞎猫与死耗子的产物，原本想着去媒体做我喜爱的文化图书电影板块，因为那边人招满了，面试我的女主编指了指旁边的小屋说，他们好像还在招聘美食版的记者，我也就浑浑噩噩的被推上了一座吃喝的小船，从此飘摇江湖十几年。要是当时把我推到房地产部门，我如今是个一把房产证在手的隐形富豪也未可知。

到了2010年之后，微博时代开启，接下来是自媒体崛起，短视频，各种大V频出，动不动就10w+、动不动就几百万粉丝，当然其中也有不少水货，他们传统媒体也虚报发行量，还不允许自媒体们刷一下数据？州官放火，百姓点灯，甲方欢喜，乙方开心，两不相怨。

以前我在各种饭桌上指指点点，假装一个冒牌美食家，一个二手专栏作者，其实都知道不能入戏太深，真要是自各儿也把自各儿当盘菜，只能是剩菜。那时周围的走马灯的朋友们都还脸熟，多是媒体人背景，转了行，写博客，做公号，弄个微博，餐厅也客气，老师老师的叫着，好不好吃的，总是份人情，发个东西，做点推广。传统媒体时代还扭扭捏捏，保持一点姿态，自媒体时代，都是靠甲方金主过日子，拉下脸皮，赏口饭吃，根据粉丝多少，也能开口要价，便宜的一两千，贵的十来万，一个愿打一个愿挨，也算是心甘情愿。

这个年代的“美食家”们，都是和气生财，以前我们这种专栏时代的媒体人，有时候还要讲究个起承转合，文字笔法，总是要成篇成段，是个玩意儿。这些各路大V已经熟练的使用标题党，各种梗，反转，神最右，俏皮回复，怎么get到粉丝的点，140字之内见天地，怎么得到最大化的曝光……

这就有点像穿裤子，我还守旧的感觉裤子怎么都应该是条干干净净的裤子吧，一不小心，满大街都是穿着故意做旧的，刻意弄破洞的裤子的人，别人说：别老土了，现在这才是流行。

而到了全民视频，全民直播的时代，上一代大V们也懵圈。因为不知道什么地方钻出来一群草根红人，乡村厨师教做饭，各种敢吃的贪吃蛇，生吃肥肠，生吞耗子，砌一个大锅烤骆驼，在山上逮竹鼠，乡村老太太晒豆腐干，也有大叔下池塘捉王八……反正都是吃喝故事，各路野生美食家纷纷冒出来。你说吃鱼子酱讲究吧，一搜有，一公斤鱼子酱给你可劲造；你说吃生蚝有情调吧，一搜也有，金毛小伙开生蚝手法熟练，吃生蚝的样子里都有浪子回头的落拓滋味。

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